Die Kupplungen an den BMW Boxer Modellen sind sogenannte Trockenkupplungen. Der Aufbau dieser Kupplung ähnelt einer Autokupplung und unterscheidet sich grundlegend von Nasskupplungen die meist im Ölsumpf des Motors laufen. Beachte unbedingt diesen Hinweis zu meinen Tutorials.
Die Betätigung wird bei den älteren Modellen (1100er etc.) über einen Seilzug und einen Hebelarm am Getriebe realisiert. Der Seilzug ist einstellbar.
Bei den neueren Modellen (1150 etc.) wird die Kupplung hydraulisch mittels eines Kupplungsgeberzylinders am Lenker und des Kupplungsnehmerzylinders ohne weitere Hebel am Getriebe betätigt. Hier ist die Kupplung nicht einstellbar.
Die Füllmenge im Ausgleichsbehälter muss exakt eingestellt werden!
Bauteile der Kupplung
Die Kupplung setzt sich aus dem Kupplungsgehäuse inkl. Schwungscheibe, der Reibscheibe, der Anpress oder Druckplatte, der Tellerfeder und des Gehäusedeckels zusammen. Das Kupplungsgehäuse befindet sich auf der Motorseite an der Schwungscheibe.
Zur Betätigung gehört die Kupplungsdruckstange. Die Druckstange gibt es in zwei Ausführungen. Ältere Versionen sind durchgehende Druckstangen ohne Aussparung für einen Filzring. Die neuere Version (siehe Abb. 1 unten) ist die Version mit Aussparung.
Unterschiede der Reibscheiben
Für diese Modelle findet man unterschiedliche Kupplungssätze oder einzelnen Bauteile. Die wohl meist verwendete Kupplung liefert die Firma Sachs. Für die einzelenen Modelle werden unterschiedliche Bauteile mit verschiedenen Maßen verwendet. Hier die Maße der Reibscheiben für die 1100er und 1150er:
- BMW R 1150.. D: 165 mm, Stärke: 6,8 mm, min. 4,8 mm (Standard)
- BMW R 1150.. D: 165 mm, Stärke: 7,1 mm, min. 4,8 mm (Sinter)
- BMW R 1100.. D: 180 mm, Stärke: 6,0 mm, min. 4,0 mm (Standard)
Bei den Reibscheiben unterscheidet man zwischen Standard, Ölfest und Sinter.
Kupplung erneuern & Videos
Während Nasskupplungen in der Regel relativ einfach zu erneuern sind, ist der Aufwand bei den Boxer Modellen doch bedeutend größer.
Wie aufwendig und anspruchsvoll ein solcher Wechsel ist, erfährst du in meinen Videos zum Thema Kupplung BMW R1150 erneuern. Hierfür stehen 5 Videoteile zur Verfügung. Beachte unbedingt diesen Hinweis zu meinen Tutorials.
Themenverwandte Videos
Zum erneuern der Kupplung muss natürlich nicht der gesamte Hinterradantrieb zerlegt werden aber dennoch fast die hälfte des Motorrades.
Wer sich allerdings auch um seinen Kardanantrieb, den Winkeltrieb (HAG), den Kupplungsnehmerzylinder und die Gelenkwelle in Form einer Wartung kümmern möchte, hat es bei der Demontage des Getriebes und der Kupplung deutlich einfacher wenn diese Bauteile bereits demontiert sind.
Kupplungsdruckstange
Bei der Demontage des Getriebes ist es ratsam, die Kupplungsdruckstange sofern möglich, zu entfernen. Das ist natürlich nur dann möglich wenn sich die Druckstange entfernen lässt (siehe Beitrag) und wenn der Hinterradantrieb sowie der Kupplungsnehmerzylinder bereits entfernt wurden.
Die Kupplungsdruckstange hat eine Länge von 270 mm und sollte beim Wiedereinbau auf einen möglichen Verschleiß geprüft werden. Hierzu habe ich bereits einen Beitrag erstellt. Druckstange BMW Teilenummer: 21 5 276 5 9113
Zum SeitenanfangDas Getriebe & Werkzeuge
Das Thema Getriebe und dessen Wellendichtringe behandle ich in einem gesonderten Beitrag. Für die Demontage des Getriebes bis hin zur Kupplung benötigt man ein paar Spezialwerkzeuge auf die ich hier kurz eingehen möchte.
Neben einer guten allgemeinen Werkzeugausstattung sind diese Werkzeuge notwendig:
- Zentrierdorn für die Kupplungsreibscheibe
- Arretierwerkzeug für die Schwungscheibe
- Führungsdorn für das Getriebegehäuse
Der Zentrierdorn wird nur bei der Montage der Kupplung benötigt. Dieser sorgt dafür, dass die Reibscheibe zentriert im Kupplungsgehäuse sitzt. Ohne diese Zentrierung wird es schwierig bei der späteren Montage des Getriebes die Verzahnung der Welle in der Reibscheibe zu finden. (Abb. li.)
Zum öffnen der Schrauben des Kupplungs-gehäuses muss die Schwungscheibe arretiert werden. Dies kann man natürlich auf verschiedene Arten machen. Ich empfehle hierfür ein Arretierwerkzeug welches die Schwungscheibe zum Motorgehäuse hin arretiert. (Abb. re.)
Links die beiden Führungbolzen werden sowohl bei der Demontage als auch bei der Montage des Getriebes verwendet. Sinn der Bolzen ist es ein verkanten der Kupplungsdruckstange oder der Verzahnung der Getriebeeingangswelle zu verhindern. Die Maße der Führungsbolzen zum selber machen findest du hier
Warum man das Nabenprofil fetten sollte?
Wenn die Verzahnung der Kupplungsscheibe beim Einbau nicht korrekt gefettet wurde, kann Reibrost im Nabenprofil entstehen. Sollte dies der Fall sein, verhindert der Reibrost das einwandfreie gleiten der Kupplungsscheibe auf der Getriebeeingangs-
welle.
In der Folge trennt die Kupplung nicht richtig und es kommt zu erhöhtem Verschleiß.
Das Motto Viel hilft viel ist hier fehl am Platz. Übermäßige Schmierung kann im Fahrbetrieb auf die Reibscheibe gelangen und die Kupplung ruinieren.
Das Nabenprofil muss unbedingt korrekt gefettet werden! Nur so bewegt sich im Betrieb die Kupplungsreibscheibe leicht auf dem Profil der Getriebewelle.
Wie wird richtig gefettet?
Sowohl die Verzahnung der Getriebeeingansgwelle als auch die Verzahnung der Reibscheibe wird rundum leicht mit SACHS Hochleistungsfett geschmiert. Anschließend wird die Kupplungsscheibe auf die Getriebewelle gesteckt, leicht hin und her bewegt und das überschüssige Fett von der Getriebewelle und vom Nabenprofil entfernt.
Wenn bei dieser Arbeit zuviel Fett verwendet wurde, gelangt es durch die Zentrifugalkraft auf den Kupplungsbelag. Dies führt im Betrieb zum Rupfen oder Durchrutschen der Kupplung. Die Kupplungsscheibe muss in der Folge erneuert werden.
Vorsicht beim Umgang mit Fett und Kupplungsreibscheiben!
Zum SeitenanfangDas richtige Fett?
Nicht jedes Schmiermittel ist geeignet. Es muss temperaturfest sein und hohen Flächenbelastungen standhalten. Ungeeignete Schmierstoffe können flüssig werden, eindicken, verharzen oder verbrennen und dadurch Funktionsstörungen hervorrufen. Staburags gehört nicht zu den geeigneten Schmiermitteln an dieser Stelle!
In der Regel wird ein SACHS Kupplungskit mit einem Fettkissen ausgeliefert, das für die einmalige Schmierung des Nabenprofils und der Welle ausreicht. Das SACHS Hochleistungsfett erfüllt die Anforderungen optimal.
Wo genau wird geschmiert?
Wie bereits beschrieben werden die Verzahnungen der Reibscheibe sowie der Getriebeeingangswelle geschmiert. Weiterhin werden die Anlageflächen der Tellerfeder im Kupplungsgehäuse sowie die Anlageflächen der Tellerfeder an der Druckplatte geschmiert.
Die langfristig einwandfrei funktionierende Kupplung setzt einen sparsamen Einsatz von Schmiermittel voraus!
Im 3. Teil meiner Videoreihe zur Kupplung kannst du dir die Vorgehensweise genau anschauen.
Zum SeitenanfangMontage des Kupplungspakets
Die einzelnen Kupplungsbauteile, Schwungscheibe, Anpressplatte und Gehäusedeckel sind Werkseitig gewuchtet. Jedes dieser Bauteile hat eine mit einem Markierungsstift aufgebrachte Farbmarkierung.
Bei der Montage der Kupplung muss darauf geachtet werden, dass diese Farbmarkierungen 120° Grad zueinander versetzt montiert werden.
Fehlen die Markierungen (durch Reinigung entfernt etc.) oder wurde bei der Montage nicht darauf geachtet kann es im Fahrbetrieb zu einer Unwucht und damit zu stärkeren Vibrationen kommen. Beachte unbedingt diesen Hinweis zu meinen Tutorials.
Drehmomente Kupplung
Wenn die Bauteile der Kupplung (Membranfeder, Druckplatte, Reibscheibe und Gehäusedeckel) eingebaut sind, müssen die 6 Innensechskantschrauben per Hand eingeschraubt und mit 12 Nm befestigt werden. Neue Schrauben verwenden*!
Zentrierdorn vor der Befestigung der 6 Schrauben einsetzen!
Ist das Kupplungsgehäuse an der Kurbelwelle gelöst worden, müssen die 5 neuen Schrauben leicht geölt wie folgt befestigt werden:
- Voranzug 40 Nm
- Drehwinkel 32 °
Bundschrauben mit Rechtsgewinde!
Um den richtigen Drehwinkel für alle 5 Schrauben zu erreichen, sollte ein Drehwinkelmessgerät verwendet werden. Hier findest du weitere Informationen zum Thema Radialwellendichtringe an der Kurbelwelle. Beachte unbedingt diesen Hinweis zu meinen Tutorials.
Zum SeitenanfangReibscheibe zentrieren
Das zentrieren der Kupplungsreibscheibe während der Montage der neuen Kupplung ist für die spätere Montage des Getriebes äußerst wichtig.
Wie in der Abbildung rechts zu sehen ist, kann der Zentrierdorn vor der Endposition der Kupplung nicht ganz in die Kupplungsnabe eingeführt werden.
Das einschieben muss leicht und ohne Wiederstand möglich sein.
Erst nach bzw. während erfolgter Montage der gesamten Kupplung lässt sich der Zentrierdorn komplett einschieben.
Das entfernen des Zentrierdorns muss abschließend saugend leicht möglich sein.
Wird die Kupplungsreibscheibe nicht mit einem passenden Zentrierdorn zentriert, kann das zu Problemen bei der Montage des Getriebes führen. Die Gründe hierfür findest du in meinem Video zur Kupplung Teil 3.
BMW/ SACHS Teilenummern zur Kupplung
Prüfe vor einer eventuellen Bestellung im Shop deiner Wahl ob diese Teile für dein Fahrzeug passen. Beachte unbedingt diesen Hinweis zu meinen Tutorials.
- Kupplungsgehäusedeckel: 2121 23 3 3023 (Sachs 3072 135 132)
- Kupplungsreibscheibe: 2121 76 7 0454 (Sachs 1864 000 124)
- Kupplungsdruckplatte: 2121 23 3 3022 (Sachs 3071 099 531)
- Membranfeder: 2121 23 4 5597 (Sachs 3054 005 031)
- Innensechskantschrauben 6 St.: 2121 23 3 2469*
- Bundschrauben 5 St.: 1122 13 4 1472*
Die Bundschrauben dienen zur Befestigung der Schwungscheibe am Kurbelwellenzapfen. Wenn nur die Kupplung gewechselt wird, müssen diese Schrauben nicht gelöst werden.
Müssen allerdings die Radialwellendichtringe der Kurbelwelle geprüft oder getauscht werden, sollten die Bundschrauben erneuert werden. Hier erfährst du mehr zu meinem Beitrag Radialwellendichtringe an der Kurbelwelle.
*bei diesen Bauteilen empfehle ich original BMW Teile zu verwenden.
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